Correctores... Adiós imperfecciones!

Ya he escrito acerca del correcto uso del iluminador y su diferencia como cosmético respecto a un corrector. Si bien es cierto algunos iluminadores se pueden usar como correctores para cubrir manchas, rojeces y las tan temidas ojeras, prefiero usar cosméticos espécificos para cada problema e ir cubriendo con cuidado las imperfecciones para evitar que con el exceso de producto, estas se vuelvan aún más evidentes.

Por lo tanto, la aplicación de estos productos requiere de cierta práctica y de algunos trucos para conseguir el efecto deseado. Hoy en día las distintas marcas de cosméticos ofrecen un sin fin de variedades, colores y texturas y es necesario tener claro algunos aspectos a la hora de elegir.

A la hora de escoger un fond de teint o base de maquillaje , lo hacemos basándonos en el color de nuestra piel. Una base de maquillaje debe de ser siempre del mismo tono de nuestra piel para que no se note la diferencia, sin embargo no pasa lo mismo con el corrector de ojeras.

A la hora de escoger un corrector debe ser uno o dos tonos más claros que el de la base de maquillaje. Solo así se logrará un efecto luminoso.

Una vez aplicado el maquillaje, aplicaremos en la zona de las ojeras crema hidratante específica para el contorno de los ojos extendiendola por toda la zona con ligeros golpes con los dedos, nunca presionando. El porqué de esta aplicación es para hidratar esta zona, ayudar a repartir el producto, lograr una mayor fijación y que no quede seco.

También es muy importante observar la época del año y probablemente necesitaremos dos tonos diferentes , uno más oscuro para el verano cuando nuestra piel esté bronceada y otro más claro para el invierno.

Normalmente los correctores vienen con su aplicador incluido aunque los hay también en tubo o en barra. Antes de hablar de su correcta aplicación he de recalcar que el error que se comete con mayor frecuencia es aplicarlo en exceso y distribuirlo mal en las zonas que queremos corregir, lo que provoca un efecto antiestético notorio.

Si el producto lleva aplicador se debe colocar una pequeña cantidad en la zona que va del lagrimal hasta la nariz, que es el ángulo más oscuro del rostro.Nunca repartirlo debajo de todo el ojo, solo en el pequeño triángulo.El corrector nunca lo debemos extender sin piedad con el dedo, sino que debemos fijarlo con pequeños golpecitos, solo así se consigue una mayor cobertura de color. Ahora, si queremos un resultado de precisión total, lo aplicaremos con un pincelito acabado en punta fina y lo difuminaremos bien y después aplicaremos polvos de maquillaje translúcidos para ayudar a fijarlo a la piel y prolongar su duración. Nunca debemos aplicarlo sobre las arrugitas finas o patas de gallo, ya que las acentúan.Si se aplica el producto con las manos, más concretamente con la yema de los dedos , usaremos el meñique y lo aplicaremos dando pequeños golpecitos también y mezclándolo para que quede uniforme. Cuando las bolsas u ojeras sean demasiado oscuras, aplicaremos un segundo corrector que será un tono más oscuro que la piel , solo alrededor de las bolsas-nunca sobre ellas- de modo que se noten menos.Si tu eterno problema son las mega bolsas bajo los ojos, para hacerlas desaparecer es necesario además que bebas mucha agua y duermas con almohadas bien altas. También si tienes muchas ojeras evita el exceso de sombra en los párpados, ya que con el exceso de maquillaje las acentuarás más.

El corrector también es ideal para cubrir imperfecciones. Para disimular las rojeces, como por ejemplo las causadas por la couperosis, que son aquellos capilares rojos finitos que aparecen en el rostro, es ideal usar un corrector de color verde que neutraliza el tono rojizo y apagan su tono encendido.Si no tenemos a mano corrector de base verde, podemos agregar sombra de color verde al corrector tradicional e igualmente lograremos el efecto deseado. Para tapar espinillas, -algo que aconsejo solo en un caso estrictamente necesario-, el color del corrector debe de ser exactamente el mismo que el tono de piel, nunca más claro. Se presiona suavemente con los dedos alrededor de los bordes y finalmente se aplica un polvo de maquillaje translúcido para fijarlo.Para cubrir pecas y manchas de pigmentación, se deberán cubrir sólo en caso estrictamente necesario, puesto que la capa de corrector que se necesita para cubrirlas es gruesa y el aspecto final puede ser poco natural. En el caso de las pecas o manchas las cremas despigmentantes son de gran utilidad,además es necesario sobre todo de cara al verano, utilizar factor de protección alto ya que los rayos UV provocan su aparición.De todos modos para evitar esa mancha oscura del bigote, y esto es un parentesis solo en este articulo, es recomendable aplicar limón en eza zona , lo que ayuda a blanquear la zona con muy buenos resultados.

Para maquillar pieles con pecas, es muy recomendable humedecer bien la piel -el agua termal en spray es fantástica-, luego aplicamos un corrector cremoso de un tono más claro que la base de maquillaje y lo asentamos con polvos translúcidos. Para darle un toque de glamour, podemos aplicar polvos brillantes y las poquitas pecas que se notarán, lucirán diferentes.

No nos olvidemos de aplicar corrector en el surco nasogeniano- el que va de la base de la nariz hasta la comisura de la boca- con la misma técnica que lo aplicamos en otras partes del rostro.

El corrector Chanel Pro Lumière ofrece los siguientes tonos...

1 2 3 4 5

1.Light

2.Light Medium

3.Medium

4.Medium Deep

5.Deep.

!Tenemos mucho donde escoger! ... El color del corrector debe de ser uno o dos tonos más claros que el de la base de maquillaje, el que escogeremos poniendo un poco en el dorso de la mano para comprobar su cremosidad y nivel de adherencia.El buen uso del corrector combinado con un buen iluminador , ha hecho un 70% del maquillaje. Aconsejo también para las pieles más maduras evitar los correctores en barra ya que son demasiado espesos y acentuan las arrugas. En este caso conviene uno fluido, aplicando mucha crema hidratante antes de su aplicación.También puedes aplicar sobre el corrector en las ojeras sombra de color amarillo para camuflaralas aún más. Cuando tengamos ojeras debemos prescindir de los delineadores negros ya que ensombrecen y le quitan vitalidad al rostro. Si las bolsas de las ojeras son debido a una retención de líquidos, tomaremos infusiones de una hierba llamada "Cola de caballo".

La actriz Misha Burton luce un precioso maquillaje que no cubre del todo las pecas , creando un efecto muy favorable en el rostro.

Iluminadores..manual de uso.

Muchas veces la mayoría de las mujeres confunden el iluminador con el corrector de ojeras. Son dos cosas totalmente diferentes.La correcta aplicación de un iluminador garantiza que un rostro se llene de luz e irradie vitalidad. Los iluminadores son la última tendencia en maquillaje. Marca la diferencia entre un look perfecto a uno del montón.

¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro?... El corrector se utiliza para igualar el tono de la piel , corregir ojeras y disimular ciertas imperfecciones como manchas, rojeces, marcas de acné o granitos, mientras que el iluminador es un producto pensado para aportar luz o volúmen al rostro, ya sea en toda su base o en zonas concretas bien definidas.

La palabra clave es la luz!... Si, el as que guardan estos cosméticos de última generación es la luz y el efecto se consigue incluyendo en sus fórmulas micropartículas reflectoras de luz que atrapan ópticamente los rayos luminosos.

Encontramos iluminadores en varios tonos, texturas y formatos y cada uno de ellos está pensado para crear un efecto distinto y para aplicar sobre un tono de piel diferente. No todos los colores de los iluminadores tienen la misma tonalidad.Los más comunes son los blancos o en la gama de claros, que sirven especialmente para "rellenar" las zonas hundidas y conseguir que pasen inadvertidas.

No hay que olvidar que los iluminadores son productos ricos en pigmentos por lo que se necesita una mínima cantidad para notar su efecto en la piel. Si usamos demasiado, provocamos una acumulación del producto en las lineas de expresión que tenemos más marcadas, lo que evidentemente provoca el efecto contrario a lo que queremos conseguir. Los iluminadores son cosméticos pensados para destacar y dulcificar la imágen, un efecto que se consigue , aplicando pequeños puntos en zonas estratégicas del rostro, aunque también se puede aplicar en todo el rostro y difuminarlo para dar una sensación más tersa y natural.Para conseguir el efecto se aplica con pequeños toquecitos en toda la cara y se esparcen homogeneamente con los dedos.Los tonos oscuros hunden (son ideales para caras redondas) y los claros aplanan las superficies (ideales para zonas huesudas que forman sombras).

¿Qué quieres iluminar?...

Según donde se aplique, un iluminador ejercerá un efecto u otro.

El centro de la frente...Sube la mirada e ilumina el rostro en general.

Arco subciliar (por debajo de la ceja)... Agranda la mirada.

Párpado fijo...Quita las sombras que producen las pestañas, sobretodo las más largas o las que destacan mucho.

Parte alta de los pómulos(justo debajo de las ojeras) ... Focaliza la luz en esta zona y afina la cara.Si los pómulos son muy prominentes se debe evitar la aplicación en esta zona.

Externo interno de los ojos (entre los ojos y la nariz)...Te hará los ojos más separados y reducirá el efecto de ojos hundidos.

Aletas de la nariz...Quita las sombras que éstas provocan y afinan la nariz.

Barbilla...Delimita mejor el contorno de la cara y evita brillos innecesarios.

Pequeños trucos...


Para darle un aspecto "nude" a tu boca, utiliza el iluminador en barra para aclarar los lábios.Con un poco de gloss encima conseguirás un aire muy sensual y chic!

Si no tienes tiempo para maquillarte los ojos, aplica una pincelada de iluminador en polvo sobre el párpado móvil y el arco subciliar para dar un foco de luz aterciopelada a tu mirada.


Se debe aplicar el iluminador con luz natural para evitar el efecto antifaz.Con la luz artificial no detectamos exactamente las zonas más oscuras.

Mi selección...

Toque de seda.

Face Primer Plus de Estée Lauder.Fluido iluminador para llevar solo, debajo o sobre cualquier Fond de Teint. Su formula incluye siliconas capaces de igualar la superficie de la piel, microesferas sedosas que proporcionan suavidad y la tecnología Photo Optic para absorver las ondas de la luz y reflejarlas en una piel luminosa.Un solo tono. Sin aceites, no acnnégenico.Dermatológica y oftalmológicamente comprobado.

Para todo el día.

Brithening make-up base de Kanebo.Base para iluminar y dar uniformidad al rostro dejando un efecto aterciopelado y mate. Sus ingredientes - esencia de albaricoque, antioxidantes,hialuronato,kayoku y vitaminas del complejo B-, estimulan la circulación, protegen de los radicales libres y previenen las manchas de melanina.Tienen gran capacidad de fijación, una sola aplicación por la mañana y dura para todo el día.

Un clásico.

Touche Éclat,de Yves Saint Laurent. Uno de los pioneros en el mundo de la iluminación que popularizó su uso y puso de manifiesto los beneficios de este producto.Este clásico de la cosmética incorpora un práctico pincel y se presenta en tres tonos.Solo se necesita una mínima cantidad para conseguir el efecto deseado.

Sofisticado.

Éclat Lumiére de Chanel. Presentado en forma de lápiz, la fórmula de este iluminador de barra contiene un complejo de azúcares y aminoácidos que aportan suavidad e hidratación y vitaminas E y C que protegen las zonas donde son más visibles los signos del envejecimiento.Tienes tres tonos entre los que elegir.Como todos los iluminadores puede ser aplicado solo o sobre el maquillaje para iluminar las zonas más oscuras del rostro.

Mascara de pestañas.

El maquillaje parece sencillo a simple vista pero requiere de una buena destreza para lograr un efecto luminoso y favorecedor. No es suficiente con comprar buenas marcas sino que debemos saber que tipo de piel tenemos ya que hoy en día la cosmetica ofrece infinidad de colores y texturas y no todos los maquillajes están hechos para nuestro tipo de piel. En este artículo me dispongo a bucear en el mundo de las mascaras de pestañas, qué són, quién las inventó, cómo podemos escoger la que mejor se adapte a nuestras pestañas , las distintas marcas, cómo sacarles el mejor partido y sobretodo aprender a cuidar las pestañas que cumplen algo más que una función embellecedora.

La función de las pestañas es impedir que objetos extraños y bacterias se introduzcan en los ojos, además de filtrar la luz para hacerla más soportable. Las pestañas tienen una estructura parecida al pelo.Están formadas por escamas de queratina que le otorgan elasticidad y resistencia.Su funcionamiento también es parecido.Crecen, se caen y son reemplazadas por nuevas pestañas aunque eso sí, a un ritmo más lento que el cabello.Duran de 4 a 5 meses y en número son aproximadamente 200 en el parpado superior y 80 en el inferior, midiendo de 7 a 8 milimetros cada una. Al igual que el cabello, su color se debe a los pigmentos de melanina. Los rayos del sol las resecan y aumentan su porosidad, lo que las debilita.

Evidentemente hay tres tipos de pestañas. Aquellas espesas y arqueadas que no necesitan rimel;las normales que solo aplicando poca cantidad de rimel lucen hermosas y rizadas y las escasas y débiles que necesitan cuidados especiales para fortalecerlas.

A la hora de escoger una máscara de pestañas es necesario fijarse en el cepillo aplicador. Hoy en día las firmas están apostando por la renovación en cuanto a materiales y formas.Este año la firma Chanel ha sustituido el tradicional cepillo de fibras de nylon negro por hebras blancas muy fléxibles de un material parecido al látex (elastomer), y además, anuncia una fórmula novedosa cuyo ingrediente principal es la cera de arroz que maximiza el volúmen de las pestañas. "Inimitable" promete resultados en cuatro dimensiones : volúmen espectacular, largura infinita, rizo extremo y separación automática de las pestañas.Pero como en todas las cosas, primero debemos probar para saberlo.

La primera máscara de pestañas comercial se remonta al año 1913, cuando un químico creó una mezcla de vaselina y polvo de carbón para que su hermana se cubriera las pestañas...así nació la firma Maybelline.

Cuidado extra de las pestañas.

Para proporcionar nutrición e hidratación a las pestañas débiles, despobladas y quebradizas es recomendable aplicar un tratamiento específico para pestañas, por la noche y por la mañana debajo de la máscara. En el mercado la mayor novedad que se encuentra para fortalecerlas y aumentarlas viene de la marca francesa Talika, especialista en cosméticos para esta area del rostro con su producto Lipocils. Este producto, es uno de los pocos que garantiza el crecimiento de las pestañas después de 28 días de aplicación, gracias a la acción de la lecitina de soya, la avellana y el allatín, componentes que le otorgan liposomas, suavizan, curan e hidratan la pestaña respectivamente.

También, una excelente alternativa para humectar y fortalecer tus pestañas cada noche es empapar un algodón con vaselina y aplicarlo diaremente antes de acostarte. Después de desmaquillar las pestañas habiendo aplicado mucha máscara (cuando hayamos ido a alguna fiesta por ejemplo) es bueno darle un baño de suavidad, aplicando aceite de oliva y pasar un cepillo desde la base de las pestañas hacia la punta.El aceite de ricino es excelente también para el cuidado de las pestañas.

En el año 1914, un maquillador profesional de cine llamado Max Factor inventó un lápiz de cera para las pestañas que necesitaba ser calentado para, a continuación, deslizar unas gotas de cera derretida por las pestañas.

Para mantener unas pestañas frondosas y suaves es de vital importancia el desmaquillado cada noche.Cuando no retiramos el rimel al irnos a dormir las pestañas se debilitan porque impedimos que se lubriquen naturalmente lo que las convierte en frágiles y quebradizas, además si las pestañas están endurecidas por la máscara se quiebran con facilidad.El desmaquillador de ojos debe de ser especial para esa zona del rostro, para evitar alergias e irritaciones. Cuando se ha usado una máscara a prueba de agua el proceso de desmaquillado deberá ser con más calma porque esos productos cuestan más retirarlos.

La mejor manera de quitar la mascara y el maquillaje de ojos en general es usando un producto de textura no muy grasa, empapando con el un disco de algodón o un trozo de papel tisú y pasarlo desde el interior del párpado hacia fuera suavemente y cambiar el algodón al desmaquillar el otro ojo. Para retirar la máscara el proceso se hará de arriba hacia abajo con cuidado. Se puede realizar esta operación usando también un bastoncito de algodón lo que hará que el retirado sea más perfecto.Se aplica sobre la punta del algodón el producto y se procede a pasarlo por las pestañas como si las peinasemos ,se realiza desde el nacimiento de las pestañas hacia la punta .Primero las pestañas superiores y después las inferiores.Al realizar la limpieza con el bastoncito ponemos por debajo un papel tisú que iremos cambiando a medida que se ensucie. Lo mismo haremos con el bastoncito.El objetivo es retirar cualquier resto de pintura.

La clásica cuchara para encrespar las pestañas nunca pasa de moda a la hora de lograr un efecto perfecto, sobretodo cuando las pestañas no nacen con la curvatura adecuada.Una buena alternativa para facilitar esta labor de encrespado es introducirla primero en agua tibia , secarla y encrespar las pestañas como de costumbre.El calor hará que las pestañas se curven en menos tiempos y sin necesidad de forzarlas mucho.Si optas por el clásico encrespador se debe tratar de realizar esta acción con suavidad, pues de lo contrario este aparato se convierte en un arma de doble filo.Una utilización adecuada puede sacar de raíz varias pestañas. La máscara siempre se debe aplicar después de haber realizado el encrespamiento.

La base de pestañas o el también denominado encrespamiento químico se recomienda para personas que no tienen mucho tiempo o que tienen las pestañas muy rígidas. Quedan fenomenales y dura más o menos tres meses. Una excelente alternativa para olvidarse del encrespamiento. Eso si, como se le aplican elementos similares a los usados en una base de cabello (pero en dosis más bajas) para no dañar los ojos , los cuidados diarios deberán ser aún más prolijos.

En 1917, Maybelline, mejoró la hasta entonces, engorrosa aplicación creando una máscara compacta que se aplicaba con un cepillo húmedo.

Para maquillar las pestañas superiores se debe sujetar el cepillo horizontalmente, partir desde la raíz de las pestañas y cepillar en zig-zag hacia la punta.Para las pestañas inferiores, sujetar el cepillo de forma vertical y cepillar cuidadosamente las pestañas de derecha a izquierda y viceversa. Es importante saber que toda máscara de pestañas una vez abierta tienen una caducidad de tres meses. Sustituirla, evitará problemas de irritación a los ojos.

Nunca se debe agitar el cepillo dentro del tubo. Es una mala costumbre porque hace que entre gran cantidad de aire en el tubo.Tanto el tubo como el cepillo están diseñados para depositar la cantidad exacta de producto en el cepillo.

En 1957 una mujer llamada Helena Rubinstein, introdujo la primera máscara de pestañas fluida en tubo y con un cepillo aplicador, tal y como conocemos el producto hoy en día.

En el año 1971 apareció Maybelline Great Lash - la número 1 en ventas a nivel mundial desde entonces- el famoso tubo rosa.

Este año, la firma Chanel, lanza"Inimitable"y apuesta por un revolucionario cepillo de hebras blancas realizado con un material nunca antes utilizado, el elastomer, un material parecido al látex que sustituye al tradicional cepillo de fibras de nylon.

Trucos de maquilladores profesionales

Combina dos máscaras!...Para lograr unas pestañas largas y sin grumos, aplica una máscara que las alargue y separe, y otra que les dé volúmen como lo hace Garret Gervais, maquillador de Jessica Alba. Podemos escoger una que alargue como la "Everlong" de Yves Saint Laurent con la "Yes to volume" de Bourjois.

Realza el volúmen!...Evita que salgan grumos y que la máscara se descame, aplicando varias capas ligeras.Espera a que se seque una, antes de aplicar la siguiente.

Atrevete con los postizos!...Conseguirás espesar o alargar tus pestañas, pero ten en cuenta de que antes de pegar el postizo debes aplicar un toque de máscara.

Cabello...Guía completa de Styling VI

El flequillo ya está hecho porque Kate Moss ya lo ha lucido.

Son muchos lo puntos que podríamos tratar con respecto al cabello. Con este artículo, concluyo la Guía de Styling para conocer y tratar mejor nuestro cabello... no sin antes darle un repaso a las tendencias que se llevan hoy en día.

El look.

Una vez más la llegada la llegada de la primavera trae consigo nuevos looks de vanguardia. Cada año las tendencias cambian y es por ello que debemos estar atentas a lo que se lleva esta temporada. Este año tras la dictadura de las melenas ultralisas y largas de la última temporada vuelven los cabellos más cortos.Por encima de todo se llevan tanto las melenas lisas como onduladas, pero nunca rizadas en exceso.Se llevan las texturas más controladas pero sin "encrespamiento". Aunque es importante llevar el peinado bien cuidado , la virtud está en el punto medio, sin que se vean sobretrabajados. Los recogidos a ser posibles, simples y minimalistas. Se llevan los recogidos desenfadados, que no son perfectos como los luce Sienna Miller.También se imponen los moños bajos y románticos . Otro básico es la coleta baja, impoluta y lisa trabajada en las puntas con un serum para darle brillo y rematada con una minimalista goma elástica.

Trucos del estilista.

Un truco universal es: sea cual sea el peinado, siempre aplicar espuma por todo el cabello para dar forma y protegerlo.

Para dar volúmen : trabajarlo mucho con las manos para dar cuerpo y movimiento mientras lo secamos.

Para crear ondas: Poner espuma al cabello seco y limpio de raices a puntas.Después utilizamos tenacillas grandes con placas de cerámica para crear unas ondas ligeras, suaves y frescas.

Para rematar el peinado: hay que vaporizarlo desde lejos con laca y si es necesario dar algo de textura en las puntas, utilizar sérums.

Para reparar el cabello: nada mejor que un buen corte. Cuando el cabello está severamente dañado, no hay nada mejor que un buen corte.

Se llevan los recogidos desenfadados, que no son perfectos, como los que luce Sienna Miller.

Ten cuidado con los recogidos.Pueden hacerte aparentar diez años más. Intenta darle un toque "graciosillo" como Jennifer Love Hewitt.

El largo nunca pasa de moda, pero es imprescindible que esté sano y cuidado como el de Jennifer Aniston.Si no es así, es mejor llevarlo por debajo de los hombros.

Tras la dictadura de las melenas ultralisas, vuelven los cabellos cortos y estructurados como el de Victoria Beckham. La raya marcada al medio es un "must".

Las melenas, tanto lisas como onduladas se imponen, eso si, con una textura super controlada con espuma. Como la lleva Charlize Theron.

Se impone lo romántico y Sharon Stone a sus 50 años se ha atrevido con una tiara de princesa.

Cabello...Guía completa de Styling V

Ya en el articulo anterior expliqué a grandes rasgos los mecanismos por los que se produce la caspa. No obstante el problema es mucho más complejo y en definitiva lo que busca la gente es una solución.

La caspa: punto y final.

Como ya he explicado, el origen del problema de la caspa está vinculado a la actividad vital de las células de la epidermis causada por la acción de un hongo el M.globosa y se caracteriza por una situación de renovación acelerada, acompañada de alteraciones de la queratina .Sabemos que en una persona normal, la renovación de células se produce una vez al mes, pero en las personas con caspa la velocidad de descamación puede llegar a ser el doble que del resto de las personas. La caspa es la descamación de placas de células muertas de la capa córnea , que es la capa más externa de la piel.

Los expertos diferencian entre dos tipos de caspa :

Caspa seca: produce una descamación seca y blanca. Son placas ligeras y a veces tan numerosas que pueden dar un aspecto enharinado al cuero cabelludo.Puede incluso generar algún tipo de picor.Está más asociada a quienes tienen el cabello seco y es un tipo de caspa que es más frecuente en las mujeres por culpa de los tintes.

Caspa grasa: se presenta en forma de escamas grasas y amarillentas, adheridas al cabello y al cuero cabelludo.Este tipo de caspa está asociada al cabello graso .En este caso las escamas suelen ser más grandes, más gruesas y más adherentes, empapadas en una pelicula de grasa.El cabello presenta un aspecto aceitoso y brillante.

¿Cómo utilizar un champú anticaspa?

La caspa más que un problema médico, es un problema cosmético y a pesar de todas las molestias y los picores que produce, puede controlarse en la mayoría de los casos. El lavado a diario con un champú anticaspa suele ser suficiente para darle solución al problema. Pero, como con todos los champús, para que surta efecto debe permanecer en contacto con el cabello como mínimo 5 ó 10 minutos antes del aclarado. Entre los champús más eficaces se encuentran los que contienen Piritionato de Zinc que es un agente citostático que ralentiza la renovación celular excesiva.

La base de los tratamientos anticaspa es la utilización de champús antiseborrea. Aunque es difícil de prevenir y no existen tratamientos que eliminen algunas causas, la elección del champú debe ser algo fundamental y para ello un buen consejo es asesorarse por un dermatólogo o un farmaceutico que evaluará el tipo de caspa existente. Las formulaciones anticaspa disponibles hoy en el mercado se presentan en multitud de formas cosméticas y contienen varios principios activos desarrollados para conseguir cada uno de estos factores:

Los principios activos más utilizados para controlar la caspa son:

Zinc piritiona. Es un agente antifúngico y antibacteriano que reduce la proliferación del hongo causante de la caspa.Es uno de los principios más usados.

Alquitrán. Al igual que el anterior, actúa como un queratoregulador, es decir, disminuye la velocidad de duplicación de las células del cuero cabelludo.

Sulfuro de selenio. Previene la sustitución acelerada de las células. Puede desteñir un poco el pelo, por lo que se recomienda seguir cuidadosamente las indicaciones.

Ácido salicílico. Lo utilizan los dermatólogos para tratar las caspas más severas. Suelen utilizar tratamientos antiinflamatorios tópicos con ácido salisílico o corticoides para combatir la inflamación que existe, previa a la descamación.

Un champú anticaspa se debe usar de forma constante pero solo durante un plazo determinado y nunca se debe interrumpir bruscamente su uso, es decir, una vez solucionado el problema ir alternando el uso con un champú de Ph neutro, hasta dejarlo poco a poco.

Errores que hay que evitar: Interrumpir como ya dijimos un tratamiento bruscamente, utilizar un champú mal adaptado,abusar de permanentes y tintes, adquirir el hábito de pasarse la mano por el cabello o peor aún, frotar sin cesar el cuero cabelludo.

Cabello...Guía completa de Styling IV

Esas desagradables escamas minúsculas que caen sobre los hombros afectan al 50% de la población, principalmente a los hombres. Nos referimos a la caspa.

El problema de la caspa.

Vivimos en una sociedad donde la apariencia es bien valorada. Tener problemas de caspa provoca situaciones molestas que originan inseguridad en el aspecto físico.Las personas con caspa tienen que estar constantemente pendientes de la apariencia de su cabello y también tienen muy condicionada su forma de vestir.

Primero que todo, según el tipo de caspa pueden distinguirse dos formas clínicas: seca y seborreica.Y para entender bien qué es la caspa , debemos recordar que la piel está cubierta por una emulsión hidrolipídica o manto ácido que es el protector natural de nuestra piel. Una parte de esta piel es el cuero cabelludo que cubre nuestra cabeza y se encuentra en la zona donde nos crece el cabello.Esta emulsión hidrolipídica está formada como ya sabemos de agua (sudor) y grasa (sebo), que son las secresiones de las glándulas sudoríparas y sebaceas respectivamente. Cuando la proporción de grasa de esta emulsión es mayor, hablamos de un cabello graso y por el contrario, la falta de grasa o sudor o ambas cosas, provoca un cuero cabelludo seco. La tan temida caspa aparece cuando el manto hidrolipídico ve alterado su grado de acidez, dando vía libre al desarrollo de los gérmenes y bacterias que irritan la piel.

La caspa es causada por un hongo del género Malassezia, llamado M.globosa y no es el causante solo de la caspa sino de otros trastornos de la piel.Pero el problema no es solo causado por el hongo, sino por la suceptibilidad de cada uno a padecer la enfermedad.Por lo que la caspa afecta principalmente a personas con predisposición genética.

Por lo tanto la caspa aparece cuando se combinan tres factores:una suceptibilidad genética, la presencia de sebo en el cuero cabelludo y la presencia del hongo.

Pero este hongo se encuentra de forma natural en la superficie de la piel de todas las personas e incluso de las que no tienen caspa.En una cabeza promedio pueden haber hasta 10 millones de hongos. El M. globosa se alimenta de sebo, la sustancia grasa producida por las glándulas sebaceas de la piel.

El sebo, compuesto de grasa y de desechos de células, actúa como dijimos como barrera protectora y aislante del cabello, impidiendo entre otras cosas que se seque y se vuelvan quebradizos o se agrieten. Este hongo no tiene capacidad de fabricar sus propios ácidos grasos, que son esenciales para la vida de este, sino que tiene que depender del sebo humano para sobrevivir.

Según investigaciones, es un hongo muy pequeño, 300 veces más pequeño que el genóma humano.Produce unas enzimas llamadas lipasas.

El hongo utiliza primero las lipasas para descomponer el sebo, creando un compuesto llamado ácido oleico, posteriormente penetra en la capa de la piel y estimula una renovación de células, -en personas suceptibles- más rápida de lo normal, cuyo resultado es la caspa.

Una persona sin este problema, tiene una renovación celular que se produce aproximadamente cada mes y por tanto no llega a verse la caspa.Sin embargo, en las personas con exceso de este hongo la renovación tiene lugar cada quince días, generando esa insidiosa capilla blanquecina que se deposita en los hombros y que nos da la sensación de falta de higiene.

Aunque en la actualidad existen muchos champús anticaspa, nos son efectivos al 100%.

Además, la caspa puede estar relacionada en algunos casos con la mala nutrición, especialmente en referencia a deficiencias de zinc.

Entre los productos más eficaces para combatir la caspa se ha encontrado el poder de eliminación de hongos que tiene el aceite de las hojas de un árbol de té conocido como Melaleuca alternifolia, que es muy útil en el tratamiento sostenido de la caspa.

Cabello...Guía completa de Styling III

Usos y beneficios de la mascarilla

Cuando hablamos de mascarilla, estamos hablando de un producto totalmente distinto del acondicionador. A diferencia del acondicionador, que hidrata la parte externa del pelo, la mascarilla trabaja en su parte más interna , aportandole nutrición, hidratación y cumpliendo una función reestructurante.

El cabello cuando se ve expuesto a la acción agresiva de las permanentes y los tratamientos químicos, al exceso de sol, frío o viento, al uso excesivo del secador etc.. puede verse seriamente afectado perdiendo su brillo y su salud. El cabello al igual que la piel, envejece y es por esta razón que debemos otorgarle los cuidados adecuados para mantenerlo en perfectas condiciones.

El uso adecuado de una buena mascarilla, no solo ayuda a recuperar la estructura del cabello dañado sino que lo protege de futuras agresiones. Por eso, las propiedades acondicionadoras y reparadoras de una mascarilla son superiores a la de un acondicionador normal y aunque ambos son verdaderos bálsamos reparadores que permiten tener el cabello hidratado, su campo de acción es distinto, siendo el acondicionador como ya dijimos un producto que actúa a nivel externo y la mascarilla a nivel interno.

Normalmente la frecuencia del uso del acondicionador, va unida a la asiduidad con que lavemos el cabello e incluso lo podemos utilizar a diario. La mascarilla en cambio puede usarse dos veces a la semana o bien solo una vez, lo que siempre dependerá de las necesidades de nuestro cabello. En verano, si el cabello está muy castigado es aconsejable usarla todos los días, eso sí, solo hasta que el cabello se regenere.Cuando no está muy dañado será sificiente con usarla como dijimos dos veces por semana, ya que un exceso de estos productos puede ejercer un efecto perjudicial.

El tener una mascarilla a mano es tan indispensable como lo es el tener nuestro champú. Es un cosmético maravilloso, reconstruye la capa hidrolipídica del cabello ayudando a que este recupere sus defensas naturales.Gracias a la mascarilla, el cabello recupera la fibra y la densidad, dandole cuerpo, volúmen y brillo.

Consejos de aplicación

Después del lavado, deshumedecer bien el cabello con una toalla, escurriendolo sin frotar.Dividimos el cabello por partes y una por una aplicamos la mascarilla en medios y puntas y realizamos un masaje suave. Debemos recordar que el cabello humedo es muy frágil.

La cantidad de producto a aplicar dependerá de la longitud y el volúmen del cabello.Es importante recordar que las mascarillas profesionales son concentradas y el aplicar más producto del necesario no hará mejor efecto.

Un excelente método para que la mascarilla haga un buen efecto es envolver el cabello con film de plástico para uso alimenticio y la dejamos actuar 15 minutos.Después la aclaramos bien con agua tibia, nunca muy caliente.

No olvidemos que el proceso de aplicar tanto el acondicionador como la mascarilla, se hará más fácil si desenredamos el cabello antes de lavarlo.

Cabello...Guía completa de Styling II

Usos y beneficios del acondicionador.

La función del acondicionador viene definida por su propio nombre.Es un producto cuya función es dejar el cabello en óptimas condiciones para facilitar el proceso del desenredado del cabello. Generalmente las mujeres se confunden a la hora de elegir entre un producto y otro. No es lo mismo un acondicionador que una mascarilla o un suavizante. Y debemos tenerlo claro a la hora de decidir que producto usar según el estado de nuestro cabello.

Como ya había mencionado anteriormente, la elección de un buen champú es fundamental a la hora de cuidar nuestro cabello. Escogemos el champú según el cuero cabelludo (que es en definitiva lo que determina el estado de nuestro cabello). En el caso del acondiconador, la elección se hará en base al estado de nuestro cabello.

Un acondicionador trabaja la capa externa del cabello -la cutícula- por lo tanto le proporciona hidratación solo a nivel superficial y evidentemente eso ayuda a desenredarlo, suavizarlo y darle brillo.

A diferencia del champú que se aplica sobre el cuero cabelludo masajeandolo , el acondicionador se debe aplicar solo en medios y puntas y nunca en la raíz.El tiempo recomendado de exposición siempre lo indica en el mismo envase cada fabricante y no por dejarnoslo puesto más tiempo nos hará mejor efecto.

Como ya os había explicado en el artículo anterior, a la hora de elegir un producto es importante escoger uno de calidad. Tanto los champús como acondicionadores tienen componentes básicos como proteínas , productos lípidos o tensioactivos y esta composición de los champús de supermercados por ejemplo difiere mucho en cuanto a calidad de uno profesional, siendo estos últimos más concentrados y con mayor poder de acción. El uso diario de un buen acondicionador ayudará a mantener óptimos los niveles de hidratación externa, evitando que el daño se haga más profundo. También, es muy importante aclararlo bien, ya que si quedasen residuos de este en el cabello, de todas maneras lucirá opaco.

Pautas que te ayudarán a la hora de seleccionar un acondicionador.

Si tu cabello es normal, es decir ni muy fino ni muy grueso y ni graso ni seco y no tiene tratamientos químicos como alisado o color, es muy probable que solo necesites el acondicionador en las puntas.Si el clima donde vive una persona que tiene cabello normal es frío, lo deberá aplicar en todo el cabello exceptuando la raíz.

Si tu cabello es grueso, el acondicionador es vital para suavizarlo.En este caso se usará uno especial para este tipo de cabello o también se puede usar uno para cabello seco o graso dependiendo el estado de este. El acondicionador ayuda a que este tipo de cabello sea más manejable y menos voluminoso.Se debe aplicar en todo el cabello exceptuuando la raíz.

Si tu cabello es fino, es un cabello delicado que siempre necesitará acondicionador, el reto en este caso es aportarle suavidad sin que pierda el volúmen o se aplaste.Por esta razón un acondicionador especial para cabello fino es un acondicionador ligero, sin mucho peso, para evitar el aplastamiento.También se debe aplicar en todo el cabello exceptuando la raíz.

Si tu cabello es rizado o africano,es un cabello fuerte pero puede ponerse seco.Necesita acondicionadores potentes con ingredientes ricos en humectantes, para ponerlo suave y fácil de estilizar.

Si tu cabello es largo, tiende a tener las puntas secas y la humectación es un factor importante para que mantenga su salud y brillo. Necesita un buen acondicionador humectante en todo el cabello evitando la raíz, pero especialmente en las puntas y lugares secos. Este cabello necesita tratamientos acondicionadores intensivos -profundos- una o más veces por semanas.

Si tu cabello tiene tintes,alisados o permanentes, son cabellos que tienden a dañarse y necesitan un acondicionador especial para este tipo de cabello.El acondicionador tienen que proteger el tratamiento y ayudar al cabello a mantenerse saludable. Una o más veces por semana se deberá usar acondicionadores profundos.

Cabello graso y virgen, probablemente no necesitas acondicionador, si lo usas que sea uno ligero para tu tipo de pelo para evitar poner más grasa sobre tu cabello y aclaralo bien.

Cabello...Guía completa de Styling.

Usos y beneficios del champú.

Con este artículo, comienzo una guía completa de Styling que va desde como escoger un buen champú, hasta darle al cabello un look de vanguardia.En esta ocación solo escribiré acerca del uso y los beneficios del champú.

Un cabello bien cuidado es signo de elegancia y es también una de nuestras mejores cartas de presentación. Cuando le otorgamos cuidados al cabello, pretendemos conseguir que este se vuelva más suave al tacto y a la vista, con buena fijación y por supuesto prevenir problemas como la caspa, la seborrea o la caida del cabello.

Cuando escogemos un champú, lo hacemos pensando no solo como un producto de higiene sino que también esperamos que nos deje el cabello hermoso y con brillo y esta es una premisa cierta ya que el champú no es unicamente un producto de higiene, sino que además cumple otras funciones, eso si, funciones que van estrechamente ligadas a la calidad del producto y al tiempo de permanencia de este sobre el cuero cabelludo.

Hoy en día, los champús llevan aditivos incorporados como las proteinas, huevo, hierbas aromáticas,aceites esenciales, pero no llegan a solucionar los problemas del cabello, debido al corto espacio de tiempo que el cabello está en contacto con el producto. Para que sus efectos pudieran notarse, el producto debería estar en contacto con el cabello entre 10 a 15 minutos. Algo que la mayoria de las veces no sucede.

Hoy en día la industria cosmética ofrece una alta gama de champús para cada tipo de cabello, ya sea en forma líquida, de gel o cremosa y están dirigidos a cabellos, secos, grasos, con caspa, frágiles , con tinte etc...

Es muy importante que un buen profesional nos aconseje el tipo de producto que mejor ayudará a sanear nuestro cabello.Hoy en día los champús de buena calidad están muy al alcance de cualquier bolsillo y los encontramos en todas sus variedades tanto en peluquerias como en farmacias.

Pero limitarse sólo a escoger un buen champú no es suficiente. La alimentación, también juega un papel importantisimo en la salud del cabello. Muchas veces una dieta desequilibrada, es la única causa de un cabello desvitalizado y sin vida. Para paliar este efecto, es necesario consumir, muchas frutas, verduras y agua en abundancia. También nos benefician mucho los alimentos ricos en proteinas (huevo, leche, queso), las grasas de origen vegetal (los frutos secos, el aceite de oliva)y el ácido linoleico (aceite de girasol y soja). Ante un cabello graso debemos controlar el consumo de lípidos y ante un cabello seco, debemos potenciar las ensaladas, las frutas y los cereales integrales, así como los alimentos ricos en hierro.Además hoy en día existen suplementos que bajo la supervisión médica, ayudan en los estados carenciales de vitaminas y minerales provocados por el estrés, después de un parto o en la poslactancia, por regímenes o tras una enfermedad. Los adecuados son los que aportan vitaminas E, C, las del complejo vitamínico E, hierro, magnesio, zinc...

También debemos tener en cuenta que además de la mala alimentación, el cabello se vuelve más débil y quebradizo debido a la ansiedad y los cambios hormonales. El estrés puede generar una mayor vasoconstricción que disminuye el riego del cuero cabelludo y aumenta la actividad suprarrenal, lo que se traduce en una mayor producción de seborrea y alopecía. También son enemigos del cabello, los ambientes contaminados, el alcohol, las grasas y los dulces elaborados. Hay también agentes externos que son tremendamente perjudiciales para el cabello como los cambios bruscos de temperatura, abusar del secador de pelo y de las planchas, el agua excesivamente caliente, el cloro y las aguas calcáreas, que son la pesadilla para quienes vivimos en Barcelona.

Por esta razón acertar con el champú que se adapte a las necesidades de cada tipo de cabello es fundamental. No es malo lavar el cabello a diario, pero si es malo acostarse con el cabello humedo, ya que demasiadas horas de humedad, dañan la cutícula que es la capa más externa del pelo.El protocolo a seguir es el siguiente: Cepillar el cabello antes de lavarlo con cuidado, con un cepillo de cerdas naturales (y de púas separadas en caso de que se enrede con facilidad), luego aplicar el champú sobre cabello húmedo y masajear lentamente el cuero cabelludo para activar la circulación sanguínea y nutrir el bulbo piloso.El agua debe estar tibia, en ningún caso caliente y el chorro de la ducha deberá ejercer mucha presión. Se debe utilizar poca cantidad de champú (generalmente los de buena calidad son concentrados), y se debe colocar primero en el cuenco de las manos y después llevarlo a la cabeza . Si el cabello está muy sucio se puede repetir la aplicación y la segunda vez dejarlo actuar un mínimo de 10 minutos.Al aclarar el champú es ideal hacerlo alternadamente con agua fría y caliente para activar la circulación sanguínea . El último aclarado siempre será con agua fría, pues el frio estrecha las escamas, alisa el cabello y lo vuelve brillante.

Conociendo tu cabello...

El cuero cabelludo es la capa de piel que recubre la bóveda del craneo y es la más resistente y gruesa de todo el cuerpo.Es una piel bastante espesa que está recubierta por cabellos.En el pelo podemos distinguir las siguientes partes: la raíz, que es la base del cabello y el tallo, que es la parte libre de este.

Para comprender más acerca del cabello hemos de saber que la raíz, está constituida por un ensanchamiento o bulbo, formado por células de la matriz, la superficie de este bulbo es cóncava, y envuelve una papila dérmica que nace de la epidermis: el folículo piloso. Es a partir de este, desde donde el cabello comienza a crecer.

En la raiz, el pelo está rodeado por vainas, que derivan tanto de la matriz como del foliculo piloso. La raiz está compuesta por células que se regeneran a un ritmo muy rápido , es la parte más profunda del cabello y está en contacto con los vasos sanguíneos. De ahí, se alimenta.

Por otro lado, existe la parte libre del cabello, el tallo, el cual está constituido externamente por una capa córnea -la cutícula-que es la capa protectora del cabello y más internamente por células en proceso de queratinización -células corticales- que están cargadas de melanina. En los pelos de mayor sección, existe también a nivel del tallo una sustancia medular-la médula-.

Es por esta razón que cualquier tratamiento que apliquemos en el cabello, lo debemos hacer masajeando el cuero cabelludo, para que penetre en la raíz, porque es ahí donde nace y se produce el crecimiento, de lo contrario su utilidad será nula.

Como explicaba la cutícula o corteza epitelial, es la capa externa del pelo, está formada por células muertas, que se parecen a las escamas de un pez. Decimos que es una capa protectora debido a la dureza que presenta y esta dureza es debido a la acción de la queratina, que a su vez le otorga brillo al cabello.Cuando esta cutícula se debilita , es cuando el cabello pierde su fuerza protectora y como consecuencia el cabello se debilita y se vuelve frágil.

La capa intermedia del pelo es el cortex o corteza cortical. Es la responsable del grosor del pelo -ocupa el 75% del grosor del mismo-. Compuesto por células con menos cantidad de queratina que la cutícula. Las células del cortex son las que forman la cadena cistínica, que es una cadena en forma de eslabones a los que llamamos disulfurados, debido a la gran cantidad de azufre que contienen. Las células de esta capa del cabello son las responsables de otorgarle a este la elasticidad. En esta capa aparte de encontrar la queratina, encontramos una sustancia de la que depende el color del cabello y que pigmenta según la cantidad de ella que haya en los melanocitos. Es la melanina, que es un pigmento natural que no solo se encuentra en el cabello sino que también se encuentra en la piel y en los ojos.Un pigmento que nos protege de los rayos UV y de la luz visible.Con la edad, este componente del cabello se va perdiendo y aparecen las canas.

Para resumir, el cabello está compuesto básicamente de queratina - en un 97%-, que es una proteína muy resistente, además de vitaminas, trazas de algunos metales y por supuesto agua.

No debemos olvidar que el pelo, al estar situado en un pliegue interior que se prolonga hasta la dermis, incluso hasta la epidermis, comparte espacio con las glándula sebáceas, que están formadas por células llenas de lípidos.El sebo o grasa que producen, junto con el agua de las glándulas sudoríparas (el sudor) forman el manto que cubre la piel del cuero cabelludo.

Tratamientos para los pies

Nuestros pies soportan el peso del cuerpo y están capacitados para resistir las más fuertes presiones.Al igual que las manos, la piel de esta zona es fina en el dorso pero mucho más gruesa en la planta, aunque la capa córnea de la planta de los pies es mucho más densa y menos flexible que la palma de las manos, debido a que la planta del pie está sometida a una mayor y continua presión.Al igual que las palmas de las manos, las plantas de los pies contienen abundantes glándulas sudoríparas, mientras que carecen de glándulas sebáceas.

Es interesnte recalcar que los pies presentan a menudo problemas de mala circulación y hormigueo. Debido a que la sangre tiene que vencer la fuerza de gravedad para ascender desde esta zona -la más baja-hacia el resto del cuerpo.Cuando se aconseja descansar con los pies más altos que el resto del cuerpo, es precisamente para aliviar esa situación. Cuando ya conocemos los factores que desencadenan problemas en los pies- el uso de un calzado inadecuado,el apoyo incorrecto del peso al andar o el sobrepeso- es el médico quien debe aplicar solución a estos problemas, aunque el profesional de la estética puede aliviar algunos trastornos.

Cuando usamos zapatos demasiado cerrados, se produce un sudor excesivo provocado por la falta de ventilación, por lo cual la capa córnea de la planta de los pies se reblandece debido a la humedad, lo que puede dar lugar a la formación de grietas y a la penetración de bacterias y hongos en la piel. Por esta razón la higiene es importante, pero además, es necesario prevenir el problema, mediante la aplicación de cosméticos antisépticos y desodorantes.

Al igual que las manos, en los pies también se produce la deshidratación, por lo que es común ver que en los centros de estética también se realicen tratamientos de hidratación para pies.

Tratamientos más frecuentes para pies en centros de estética:

• Pedicura.


• Tratamientos para aliviar las alteraciones de la vascularización, tales como el masaje circulatorio y el drenaje linfático para eliminar el edema (retención de líquidos).El masaje es uno de los puntos importantes en cualquier tratamiento de los pies.


• Eliminación de durezas (que es un paso dentro de la pedicura).El profesional de la estética puede ayudar a paliar las durezas de los pies, pero quien elimine los callos siempre deberá ser el podólogo.


• Tratamientos para pies cansados, que es uno de los tratamientos estéticos más habituales. Después de la desinfección de los pies, eliminaremos células muertas con un cepillo rotatorio, realizamos un pediluvio con extractos calmantes, seguido de un masaje y se finaliza el tratamiento con la aplicación de una mascarilla descongestiva y refrescante y una crema hidratante y emoliente despues de eliminar los restos de mascarilla.


• Tratamiento de la hipertricosis, que es la eliminación del vello excesivo, que en algunas ocaciones se produce en la parte superior de los pies.

Tanto para manos como para pies los productos cosméticos más adecuados son los ricos en vitaminas, especialmente las vitaminas A,B,E y F. La vitamina A sirve para hidratar y cicatrizar- probablemente una de las vitaminas que más contribuyen a mantener la piel sana y a mantener el bronceado- , la vitamina B favorece la fijación del calcio y favorece las uñas, la vitamina E ayuda al desarrollo y la regeneración - es un antioxidante por excelencia y ayuda a mejorar el tejido celular-, la vitamina F , que aumenta la flexibilidad de la queratina.

También son adecuados para la piel de las manos y de los pies, todos aquellos productos que tienen abundantes proteinas , sobretodo para las uñas que al ser proteinas endurecidas, les otorgan mayor firmeza.

También se recomienda el uso de productos especiales para las uñas como el aceite de oliva, de aguacate o manteca de cacao, incorporados o no a las cremas de tratamiento.También las sales minerales, especialmente las yodadas, endurecen las uñas, por eso se usan productos elaborados con algas que son ricas en yodo. En ningún caso se debe aplicar vaselina en la zona de las cutículas pues las endurece.

Hidratación profunda para tus manos...

La manicura profesional es una técnica realizada en salones y centros de estética. Dentro de la manicura podemos realizar un tratamiento que otorge a las manos hidratación y nutrición. Como mencionabamos anteriormente las manos están expuestas a agresiones ambientales tales como el frío, el sol, etc...

Se comienza el tratamiento con la exfoliación, cuyos beneficios expliqué en el artículo anterior.Cuando tratemos manos con problemas vasculares (hinchadas) después de la exfoliación se realizará un masaje para mejorar la circulación.

• A continuación aplicamos a las manos un baño de parafina caliente. El baño de parafina consiste en sumergir las manos dentro de un recipiente con parafina líquida, después de haberles aplicado crema hidratante y haber practicado un masaje para que penetre bien.La operación debe repetirse varias veces para que las manos se impregnen bien de la parafina líquida. A continuación se retiran y se dejan al aire un momento. Se cubren las manos con guantes o bien usando el sistema Wrap (que consiste en vendar las manos con un plástico especial, el cual deja respirar la piel y no provoca sudor)- oclusión de las manos-. Se deja actuar el producto 15 minutos. Pasado el tiempo la parafina estará tan sólida que se desprenderá de las manos con una ligera presión.
• A continuación se aplica el producto cosmético tratante. Como el objetivo es rehidratar la piel y restaurar la emulsión hidrolipídica, los productos que utilizaremos en este tratamientos serán hidratantes y emolientes. En caso de tratar manos con problemas de hiperpigmentación (manchas), sustituiremos la crema hidratante por una despigmentante y en caso de tratar manos hinchadas, la sustituimos por una crema descongestiva.
• En este punto, realizamos un masaje manual a las manos, lo que favorece la circulación sanguinea y logra que la crema penetre en profundidad. Podemos también lograr este efecto a través de la aplicación de calor en directo.(Lo que está contraindicado si estamos frente a un problema de manos hinchadas).
• Aplicación de una mascarilla hidratante, cuya técnica de aplicación es similar a las mascarillas faciales.En el caso de manos con problemas vasculares, las mascarilla debe contener agentes calmantes como el aloe vera.
• Una vez retirada la mascarilla y eliminando sus restos, aplicamos una crema protectora mediante un masaje. Para el caso de las manos con hipercromia la crema debe ser con factor de protección solar alto.

Cuando estemos en casa debemos procurar utilizar guantes a la hora de relizar labores de jardinería, bricolage o tareas propias del hogar que puedan dañarlas.Debemos evitar que los productos químicos entren en contacto con la piel de las manos, por ejemplo los disolventes cuando pintamos o con productos de limpieza como la lejía.

Al lavar nuestras manos debemos procurar usar jabónes no agresivos. Son ideales los Syndets, que son emulsiones sin jabón y que encontramos en farmácias. Nunca olvidar la aplicación de crema hidratante de nuevo.Antes de irnos a la cama debemos procurar hidratarlas y si es posible durante el invierno dormir con guantes de algodón para que la crema penetre en profundidad.

Peelings... lo que necesita nuestra piel.

Muchas veces hablamos de la importancia de las cremas par lucir una piel hermosa, sin embargo el proceso de renovación de la piel es mucho más que eso . Para saber más, la piel de las manos, del rostro así como la de todo el cuerpo, posee una emulsión hidrolipídica que es un mezcla de grasa y agua que forma un manto natural de protección que impide el paso de sustancias nocivas al interior. Esta mezcla la forman las secreciones de las glándulas sebáceas (el sebo) y las sudoríparas (el sudor), además de los restos de células que se van desprendiendo de la capa córnea.

Para lucir unas piel hermosa es necesario someterla a una exfoliación. Para ello se utilizan cremas exfoliantes en general o a base de AHA que son ácidos frutales solubles al agua (como por ejemplo el ácido glicólico que proviene de la caña de azúcar, el ácido láctico que se extrae de la leche o el ácido cítrico que proviene de las frutas cítricas, entre muchos otros) que antes se usaban como potentes agentes hidratantes. Solo a partir del año 1994 se descubrió que a ciertas concentraciones, este exceso de hidratación provocaba una exfoliación de la capa cornea (la más externa) de la piel. Los AHA provienen de dos fuentes, la de sintesis (laboratorio) y la natural, (la de origen vegetal) que se obtiene a partir de ciertas frutas. Podemos realizar la exfoliación a dos niveles, a nivel superficial y a nivel profundo. Cuando a través de la exfoliación se eliminan células muertas , se dejan al descubierto células menos modificadas y más ricas en proteínas, más tersas, flexilbles y luminosas, conseguimos limpiar los canales excretores de los folículos, favorece la respiración de la piel ,alisa las arrugas, aclara las manchas, prepara la piel para recibir y asimilar mejor los productos cosméticos mejorando con esto la permeabilidad.

Los AHA tienen un Ph bajo y son moléculas que lo que hacen es disolver las sustancias que unen las células muertas de manera que estas puedan desprenderse fácilmente.Lo recomendable es hacerse un peeling a la semana, tanto para las manos como para el rostro.

Tipos de ácidos y su origen.

• Ácido Glicólico: Se obtiene de la caña de azúcar, las manzanas verdes y las ciruelas.
  
• Ácido Málico: Se obtiene de las manzanas verdes.
  
• Ácido Citrico: Se obtiene de frutas cítricas como limones, naranjas, mandarinas.
  
• Ácido Tartárico: Se obtiene de las uvas, moras, ciruelas, aguacate,tomate, piña.
  
• Ácido Piruvico: Se obtiene de los ajos, de las patatas y de las zanahorias.
  
• Ácido Láctico: Se obtiene de la leche y de las semillas de leguminosas .También está presente en nuestra piel (lo sintetiza nuestro organismo) desempeñando funciones especificas a nivel de la dermis y el estrato córneo.La más importante es la estimulación de la sintesis de aminoácidos en la dermis, imprescindibles en la elaboración de las fibras de colágeno y elastina.
  
• Ácido Mandélico: Se obtiene de la almendra amarga.
• Ácido Formico: Se obtiene a través de la ortiga.
  

Como hemos visto, la importancia de la exfoliación o peeling en los tratamientos estéticos es vital.En un centro de estética se realizan peelings de distintos tipos principalmente los mecánicos (gommage, dermoabrasión ,scrub...), también en el mercado podemos adquirir cosméticos tipo scrub para utilizar en la ducha, lo que ayuda a lograr un nivel de exfoliación a nivel superficial, pero si la piel presenta problemas lo aconsejable es acudir a un dermatólogo quien junto con el diagnóstico le dará al paciente una medicación para solucionar el problema de raíz.